中考语文经典现代文选读—《青海塔尔寺记游》(2)

　　我们走进寺院，完全进入了一个宗教的世界。寺院里面的调子和气氛同外边不大协调。我们乘车来的时候，看见青海的天格外蓝，蓝得透明，象蓝宝石。青海的云朵格外白，白得耀眼，象一片雪。山川、树木、田野、村庄，一切都那么明丽、清新。穿红衣的公社妇女，骑骏马的藏族青年，嬉戏的孩子，长须的老人，都显得朝气勃勃，雄姿英发。而在寺院里，光线是昏暗的，空气是郁闷的，节奏是缓慢的，调子是低沉的，概括起来是两个字：闷寂。似乎历史在这里被凝固了。

　　大金瓦寺前有几棵三、四丈高的树。它的躯干略略弯曲，不象青海常见的白杨那样挺拔。它的叶子呈卵圆形，前端细长，象女人的手那么纤细温柔。我从来未见这种树。陪同者告诉我，这是菩提树。噢，这名字好熟，佛书上常提到它。此树名的来源，还有一段故事。据说佛祖释迦牟尼当年一个人走到一棵毕钵罗树下，铺上了吉祥草，向着东方盘腿坐着，发誓说：“我今如不证到无上大觉，宁可让此身粉碎，终不起此座”。他就这样在树下解脱之道，终于在一个夜里，战胜了最后的烦恼魔障，获得了彻底觉悟而成了佛。从此，那地方被称为菩提场，那树就被称为菩提树。菩提，佛家语是“觉悟”之意，那么菩提树也就是“觉悟”树了。作为神话，这个故事是优美的，做为宗教宣传，这故事是虚谬的。真理只能通过实践才能认识。而绝不能靠苦思冥想所能获得。但是，历史上许多事情不都是从荒谬中走过来的么？而且，荒谬的事情，两千五百多年以前有，后来也有。例如，眼前这几棵菩提树，还有一个传说，说是宗卡巴的胞衣埋在这里所生，并且几百年来成为喇嘛教的圣物，被加意保护、供奉。从前来这里朝圣的信徒，如果能摸一摸这几棵树，或拣几片树叶回去那便是佛光照耀，将获得无限幸福——不用说，那“幸福”总是看不见、摸不着的西天极乐世界；而在现实中，究苦者依旧究苦，“幸福”总是被权势者所垄断了。那些拾得“觉悟”树叶的人们，对这一点倒是没有觉悟的。

　　我们走进大金瓦寺的殿堂。正面是一尊镀金大佛像，光彩奕奕，神态安详。两旁是几尊略小的佛像。在这些佛像面前，放着一个长长的木制香案，案上放着三排大小不一的酥油灯，大者尺许，小者数寸，最里面一排是金的，外面两排是银的，上面镂刻着十分精美的花纹图案。这些酥油灯已经守候在佛像面前数百年了，至今不减其耀眼的光彩。想当年，酥油灯齐明，佛香高烧，表烟氤氲，袅袅升腾，几乎使信徒们的灵魂也飘荡起来，飞往佛界——然而他们的肉体却总是摆脱不了尘世的困扰。我想起一藏族朋友的父亲，当年他抛儿撇妻，不远千里从西藏赶来这里求佛，跋山涉水，历尽辛苦，心可谓诚矣。然而结果呢。他没有能够活着回去，因冻饿而死在路上了。解放前，象他这样遭遇的人，休止一个，两个！有多少人为了求得僧众的讽经祈祷或活佛的一哂一摸，不惜倾家荡产，甘愿将一生积储财物的大半或全部供献于寺院。塔尔寺是富有的，素有“金穴”之称。然而，那些屋顶的金瓦，佛像上的宝珠，香案上的金银器皿，以及从寺院占有的九万亩良田第六年收得的数十万斤粮租，不都是分明滴着穷苦人民的血汗吗？！

　　我们转到佛像的后面。那里是一个高约四米的舍利塔，塔身用黄布覆盖，上面虽然满是尘土，仍显得庄严肃穆。这是宗卡的墓，据说里边藏着宗卡巴的骨灰。这个舍利是塔尔寺最早的建筑，大约建于十五世纪或十六世纪初，距今已有四百七十多年历史了。

　　我们正在观看舍利塔，忽听窗外铃声叮咚。我走出殿门，抬头仰望，只见旁边几个佛殿的飞檐四角，风铃犹动，那铃声徐徐传向寂静的空间，别有一番韵味。

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